Деревянные окна своими руками — характеристика и правила изготовления

Эта “волна” была обрезана из-за запаса длины. Отметьте место распила сразу на обеих сторонах заготовки, чтобы пила не “ушла в сторону

Деревянные окна своими руками — характеристика и правила изготовления

При изготовлении деревянных окон своими руками крайне важно уделять внимание точности работы. Несоответствие в несколько миллиметров может привести к короблению при установке. Таким образом, может быть нарушена теплоизоляция.

Однако если пластиковое остекление может быть изготовлено только на заводе, то деревянное остекление можно сделать самостоятельно, если у вас есть инструменты и опыт. Он особенно популярен в загородных домах и домах отдыха.

Изготовление деревянных окон своими руками требует точности. Несоответствие в несколько миллиметров может привести к перекосу при установке. Это может привести к нарушению теплоизоляции.

Тем не менее, если пластиковое остекление производится только на заводах, то изделия, изготовленные из дерева, при наличии необходимых инструментов и опыта, можно сделать вручную. Особенно такие конструкции востребованы в загородных домах и дачах.

Евроокно – что это и как это делается

Евроокно – рама со стеклом и фурнитурой по периметру, управляемая ручкой.

Периметральная фурнитура – это сборная фурнитура, состоящая из нескольких компонентов, которые устанавливаются по периметру профиля. Она обеспечивает многоточечное запирание окна одной ручкой, что обеспечивает наилучшее прилегание и предотвращает перегрузку. Благодаря этой фурнитуре окна, рама может работать в двух режимах – откидном и поворотном. В откидном режиме окно открывается только поворотом, в комбинированном режиме створка открывается и откидывается.

Именно одна рама, в которую можно установить несколько стеклопакетов, существенно отличает окна “Евро” от обычных. Ключевой особенностью “евро” является полная герметичность, которая достигается за счет множества уплотнителей. Согласно приведенному ниже отчету, теплопроводность стеклопакета определяется количеством воздушных камер, типом стекла и правильностью установки. Поэтому материал профиля не играет существенной роли, важна функциональность конструкции и ее характеристики.

Окно из дерева своими руками: фото, чертежи, видео

Изготавливаем окно из дерева: подбор материалов

Кажется, что проще всего пойти в магазин замеров и заказать установку у мастера, который сделал несколько окон и точно знает, как и что делать. Но это очень просто, да и зачем, если вы мастер своего дела и не боитесь экспериментировать? Для начала, задумываясь о том, как сделать оконную раму, следует обратить внимание на то, из какого материала она будет изготовлена, ведь от этого зависит очень многое – долговечность, функциональность и надежность всей конструкции. Существуют также различные породы дерева, что означает, что их долговечность не одинакова, поэтому вам нужно подумать – будут ли окна просто временным вариантом, или вы хотите, чтобы они служили долго?

В начале следует знать, что деревянная оконная рама, сделанная своими руками, изготавливается со съемным стеклом, но при желании вы всегда можете сделать свой собственный герметичный стеклопакет. Вам придется дольше работать и даже немного помучиться, но зато потом вы получите окно своей мечты. Важно правильно выбрать древесину, учесть все нюансы, чтобы в будущем не кусать локти и не проклинать всех и вся.

Важно понимать, что большинство оконных рам изготавливается только из сосны, поэтому этот вариант не стоит игнорировать. Кроме того, в продаже можно найти клееные пиломатериалы, которые уже предварительно обработаны необходимыми противоусадочными составами. Используя такие бруски, вы предотвратите появление грибка, плесени и прочего на оконных блоках и системах даже в условиях повышенной влажности, увеличив срок их службы.

Читайте также:
Как врезаться в канализационную трубу

Изготовление окна из дерева своими руками – выбираем рабочий инструмент

Прежде чем начать процесс создания окна из дерева, следует купить или попросить кого-то, кто знаком с оборудованием, но оно всегда доступно тем, кто уже работал с деревом. В этом случае важно использовать правильные инструменты и делать все четко по инструкции, чтобы в итоге получить ценный продукт без ошибок. Итак, что нам нужно, чтобы сделать профиль из клееной древесины или обычный деревянный профиль, а затем окно? Вам необходимо сделать правильные чертежи, потому что от них зависит, подойдет ли рама к оконному проему или нет, а это не так просто.

    Электрическая и ручная стамеска.
  1. Электрорубанок и циркулярная пила. Можно использовать и ручной инструмент, но по трудозатратам это будет дольше.
  2. Фрезерный станок по дереву (желательно ручной) – понадобится при проработке пазов и конструкторских крепежных элементов.
  3. Отвертки, малярный нож, цикля и остальная мелочь, которая вам может пригодиться.
  4. Штапики – лучше купить в специализированном магазине, и выбирать их из той же породы дерева, что и будущая рама.
  5. Баллончик герметика (силикон) и строительный пистолет, столярный клей.
  6. Рулетка/метр, желательно с лазерным уровнем, а также маркер и карандаш.

Не забывайте, что чертежи для окна из дерева нужны, если у вас под рукой есть все необходимые инструменты. Предполагая, что коробка присутствует, мы бы сначала измерили оконный проем. Не волнуйтесь, если коробки нет – ее изготовление не займет много времени, но мы привели чертеж даже типичного окна для домика или крыльца, чтобы упростить вам работу.

Процесс производства

Пора начинать!

Все инструменты собраны, материалы закуплены, вы духовно готовы – теперь переходим к собственно созданию оконного блока. Вы должны убедиться, что зазор между створками и рамой составляет не более 2 мм, иначе вся конструкция не будет работать – из окон будет дуть, и вам придется немедленно заняться герметизацией. Если нет смысла уделять больше внимания этому процессу, то не лучше ли это сделать? Советуем вам посмотреть видео, которое будет размещено в конце статьи, чтобы вы смогли понять, как правильно сделать окно из дерева своими руками, чтобы увидеть и понять, ведь не зря говорят, что “лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать”.

Нет короба? Не беда!

Если у вас нет коробки, вам нужно будет построить коробку, на которую вы установите окно. Это важно для того, чтобы вес стен не мог упасть на оконные рамы, так как это было бы довольно опасно. В принципе, вы делаете коробку, основываясь на размерах.

    Берем брус/доску с сечением 15*5 см – этого будет достаточно для создания короба.
  1. В нашей заготовке делаем паз, который будет уходить в глубину примерно на 1,5 см и выполнен в форме буквы «Г».
  2. Вначале соединить части конструкции можно и обычным столярным клеем.
  3. Далее высверливаем отверстия примерно на 3 см в глубину, в них вставляем штифы для лучшего скрепления СТРОГО под прямым углом.

Отлично! Коробка должна быть установлена так, чтобы она не могла двигаться; поэтому просверлите отверстия, в которые при монтаже будут вставляться дюбели или анкеры, а также шурупы для крепления коробки. Гидроизоляция и теплоизоляция обеспечиваются монтажной пеной в зазорах.

Нам нужна древесина размером 6*4 см, возможно больше. Это зависит от размера оконного блока. Форма может быть разной, так как она зависит от количества стекол, которые вы хотите вставить, а также от толщины и размера заводских стеклопакетов.

Если вам нужна более широкая балка, выбирайте блок с большим поперечным сечением. Поскольку рама иногда деформируется под действием своего веса и массы, следует заранее подготовиться к этому, чтобы потом не пришлось исправлять ошибки.

Несколько правил

  • Если у вас один профиль остекления, сделайте два прямоугольных паза для монтажа и остекления.
  • Если профиль имеет два стекла, сделайте еще один паз для второго стекла.
  • Если толщина стеклопакета составляет 1 см, выберите прямоугольные прорези и стекло толщиной 4 мм.
  • Смонтируйте раму из профиля, в котором ранее был сделан паз, разметив и отрезав угол в 45 градусов.
Читайте также:
Как и чем правильно залить полы в квартире своими руками?

Можно также дополнительно закрепить конструкцию саморезами, но нужно убедиться, что шляпки хорошо утоплены в древесину, иначе они будут мешать закрыванию/открыванию створок, а этого допускать нельзя.

Вставляем стекло

Деревянное окно, сделанное своими руками, полностью готово, когда вставлено стекло, после чего блок можно монтировать в коробку. Плотное прилегание стекла к дереву гарантирует, что даже после вырезания стекла холодный воздух не будет задерживаться внутри.

    Обязательно соблюдайте ТБ, так как при разрезке стекла вы можете травмировать себя. Во избежание этого используйте специальные рукавички. Не будет лишним надеть очки, которые предотвратят попадание в глаза стеклянной пыли.
  • Допустимая погрешность при вырезании стекла – 1 мм, а после вырезки следует обработать края наждачкой с мелкой зернистостью.
  • Заранее вымеряв, стекло вставляем на раму, которую следует промазать герметиком. После попадания стекла в паз уберите остатки герметика чистой сухой тканью, иначе после засыхания избавиться от него будет очень сложно.
  • Если окно состоит из парных частей, то следует прикрутить импост из дерева к средней раме. Он, как и рама, должен быть сделан со всеми нужными пазами.
  • Створки, которые будут открываться, делаем из бруса немного тоньше, и прикрепляем к основной раме на навесные петли. На этой створке крепим ручку, на противолежащей крепим защелку -язычок в нужный паз.

Созданный блок остается только положить в коробку и закрепить его должным образом, как мы описали выше, если у вас есть сноровка (а во время изготовления оконной рамы она должна появиться), то это не составит для вас труда. Не забудьте заделать все щели, чтобы защитить себя от ветра и осадков, а также от образования сквозняков.

Изготовление рамы

Чтобы избежать дорогостоящих специалистов, можно сделать деревянную раму для окна своими руками. Выберите дерево 5×5 см или доски 5×15 см. Если размер оконного блока большой, подготовьте планку с другим сечением. Профиль оконной рамы может иметь различную форму. Он выбирается в зависимости от толщины, количества и размера стекол.

Вам потребуются следующие инструменты

  • Оконные скобы;
  • Столярный клей;
  • Ножницы;
  • Пила и молоток.
Читайте также:
Как и чем правильно залить полы в квартире своими руками?

Самодельные рамы должны быть изготовлены из клееной клееной древесины, так как этот материал считается наиболее подходящим для их изготовления. Можно использовать цельное дерево, но при воздействии влаги конструкция может со временем потерять форму или растрескаться. Технология деревянных рам:

  1. Сначала изготавливается оконная рама, а затем рассчитываются ее точные размеры. Сделайте паз в форме буквы “Г” в подготовленной доске 5×15. Такая форма поможет сделать конструкцию герметичной.
  2. Далее необходимо подготовить оконную раму, для этого доска разрезается на 4 части. Готовые части рамы соединяются вместе. Соедините детали методом “шпунт-паз”, так как это самый надежный из всех вариантов.
  3. Пазы можно быстро и эффективно сделать с помощью зубила, пилы и молотка. Шипы располагаются на горизонтальной стороне рамы, а пазы – на вертикальной.
  4. Нанесите столярный клей на детали и соедините их под углом 90°.
  5. Закрепите углы рамы оконными скобами, чтобы они оставались в надежном положении.
  6. Когда клей полностью высохнет, сделайте подвижную часть рамы из доски меньшего сечения, чем рама. Оставьте зазор в 1-2 мм. Это необходимо для того, чтобы створки могли беспрепятственно открываться и закрываться. Готовые элементы соединяются методом оконной рамы.

Соединение на 90% более безопасно, чем соединение на 45%.

Чтобы сделать деревянную раму для окна своими руками, нужен брус сечением 6 × 4 см.

Вот что вы должны знать о технологии производства деревянных рам:

  1. Если вы планируете установить окна с одинарным остеклением, вам нужно будет сделать 2 прямоугольных паза в оконной раме. Они необходимы для остекления и крепления внутри коробки.
  2. В случае стеклопакетов с двойным остеклением делается дополнительный паз. Этот паз необходим для установки второго стеклопакета.
  3. Если размер стекла составляет 1 см, толщина стекла – 4 мм, а паз – прямоугольный.
  4. Отечественные изделия крепятся с помощью стандартных крепежных элементов типа “шпунт-паз”. Для полной фиксации используется столярный клей. Это обеспечит дальнейшую иммобилизацию продукта.

Если в качестве дополнительного крепежа вместо клея используются саморезы, головка должна быть полностью утоплена в древесину. Это необходимо для того, чтобы окна можно было свободно открывать и закрывать.

Процесс кажется слишком сложным?
закажите качественные окна из дерева в надежной московской компании Окна Дентро

Финский вариант

Не стоит забывать и о так называемых финских окнах, которые характеризуются широкой рамой и парой створок, открывающихся одна за другой. В этом случае в раму, примыкающую к улице, вставляется одно стекло, а внутренняя конструкция рассчитана на одинарное остекление. Для наружных створок можно использовать дерево, а также алюминий.

Читайте также:
Детские игровые комплексы из дерева: инструкция по монтажу своими руками, особенности

Оба окна установлены на прочном деревянном основании с серийным механизмом открывания. Финские окна довольно привлекательны, но по сравнению с немецкими аналогами их качество намного ниже.

Изготовление оконной рамы. Слой первый.

Для начала необходимо подумать о пиломатериалах. Мы используем обрезки хвойной доски “пятидесятки” достаточной длины. Вызревая в течение двух лет, плоды хорошо просушиваются.

Нельзя использовать влажную доску. Если вам попалась влажная доска, вы можете сделать следующее. Когда заготовки распилены, положите их на горячие радиаторы. Через два-три месяца после укладки они высохнут. Если вы не хотите ждать этого срока, поищите столяров, которые изготавливают деревянные кухни, мебель и тому подобное. У них часто есть сушильные комнаты, в которых сушка занимает не более часа. Это будет недорого.

Нарежьте доску толщиной 50 мм на отрезки. Наша длина составляет 109 см на 133 см. При сборке рамы одна из этих “длин” уменьшится почти на 10 см. Но к этому мы вернемся позже. На данный момент лучше всего отпилить несколько сантиметровых заготовок. Сделайте его размером 115×140 см. Позже вы увидите, почему этот резерв необходим.

На следующих этапах вы распилите заготовки до ширины 65 мм. Толщина заготовок будет составлять 50 мм, т.е. толщину доски. На моей циркулярной пиле есть специальная планка, позволяющая фиксировать ширину распила:

Распил отрезков по ширине. Фото

Теперь мы распилили заготовки одинаковой ширины, а затем отрезали новый кусок длиной 140 см, но шире – 7,5 см.

Заготовки из досок. Фото

Если вы попытаетесь измерить фактическую толщину плит “полтинников”, то обнаружите, что нет ни одной, которая была бы толщиной ровно 50 миллиметров. Их толщина будет “варьироваться” от 45 и где-то до 52 мм:

Замер толщины досок. Фото

Это не является большой проблемой. В природе нет двух одинаковых по толщине досок, поэтому это не должно быть проблемой.

Еще один момент. Мы, конечно, стараемся отбирать заготовки без сучков. Но если мы отбракуем все доски с сучками, много древесины пойдет в отходы. Впоследствии будет склеена рама, причем не более чем с двух сторон в прямой видимости от заготовок. Поэтому иногда можно использовать заготовки с сучками. Вот, например, доска, которая, казалось бы, ни на что не годится. После распиловки заготовки становится ясно, что в брак уйдет только средний брус. Два крайних можно пустить в дело.

Читайте также:
Интерьер детской для новорожденного - примеры стильных комнат

Заготовки из доски. Фото

Теперь проведите рубанком по деталям один раз. Строгальный станок “настроен” почти на минимум:

Рубанок. Фото

Этого будет достаточно, чтобы удалить “бахрому”, оставшуюся после распиливания

Это примерный эскиз будущей оконной рамы:

Оконная рама. Фото

Отрежьте заготовки по длине. Пришло время рассказать вам, почему эти отрезки изначально были отрезаны дополнительно. Дело в том, что когда мы строгаем детали рубанком, рубанок “ныряет” в конце, создавая “волну”.

Подрез заготовков. Фото

Имеющийся запас длины позволил нам отвести эту “волну”. Отметьте место распила сразу на обеих сторонах заготовки, чтобы пила не “ушла в сторону

Разметка отпила. Фото

Сначала мы отрезаем бруски длиной 133 см. В первом случае используется рулетка, а во втором – уже отпиленный брус.

Отрез бруска. Фото

Вспоминаем, что ширина рамы будет 109 см, но горизонтальные брусья будут почти на 10 см короче. Для их измерения использовались те, которые мы уже отпилили с длиной 133 см. С их учетом отмеряем 109 см:

Отмер брусков. Фото

Теперь мы шлифуем заготовки. Ленточная шлифовальная машина – лучший инструмент для грубой шлифовки, чтобы сгладить небольшие “волны”, оставленные рубанком. На верстаке лежат модели. Кстати, очень удобные:

Шлифовка заготовков. Фото

Тонкую доводку лучше всего выполнять с помощью небольшой вибрационной шлифовальной машинки. Он также используется для снятия фаски, то есть закругления острых краев прутков. И в конце необходимо “обнулить” вручную.

Снятие фаски. Фото

Нет необходимости шлифовать все стороны деталей. Вы можете ограничиться лицами, которые впоследствии станут “передними лицами”. Нет необходимости шлифовать поверхности, которые впоследствии будут “склеены”.

Ленточная шлифовальная машина мощная и лучше всего подходит для “покрытия больших площадей”. Хотя до рубанка ей далеко, ее можно считать промежуточным этапом между рубанком и наждачной бумагой.

В отличие от ленточной машины, вибрационная машина меньшего размера легче для руки и позволяет работать в местах, недоступных для ленточной машины. Он также подходит для тонкой шлифовки, так как наждачная бумага крепится на липучке. Мелкая наждачная бумага “сидит” на этой ленте гораздо лучше. Грубая наждачная бумага отходит слишком легко. Недостаток липучки в том, что после того, как наждачная бумага отвалится, второй раз она уже не приклеится.

Читайте также:
Вставка для натяжных потолков : маскировочная лента и декоративные заглушки, Т-образные потолочные вставки

Теперь приступаем к сборке рамы. Она будет устанавливаться “на лицо” своей более узкой 50-миллиметровой стороной. Чтобы собрать короткие заготовки, наносим клей на их концы и “сажаем” их на винт, помня о том, что соблюдение правильного угла крайне важно. Для этого используем металлический квадрат:

Сбор рамы. Фото

Измеряем, пилим, шлифуем и выравниваем среднюю вертикальную заготовку на клей и винт после сборки каркаса:

Посадка вертикальной заготовки. Фото

Это еще не вся картина. Первый “слой” строительства завершен. Далее мы обсудим второй “слой”.

Вы можете обнаружить, что прилегающие друг к другу элементы не совпадают “в ноль”, когда закончите сборку первого слоя каркаса. Даже во время распиловки и обработки нелегко сохранить идеально точные размеры. Куски древесины происходят из некогда живого дерева. Этот материал обладает некоторым внутренним напряжением, он может сохранять форму дуги, а также быть скрученным. Вы не можете увидеть это на глаз, и вы не можете измерить это во время первичной обработки.

Однако именно гибкость древесины поможет нам потом при стыковке все элементы “притянуть” друг к другу. Поэтому мы удаляем неровности с помощью рубанка:

Порядок изготовления деревянного окна

Если у вас есть необходимое оборудование, вы можете довольно легко раскроить материал для деревянной оконной рамы за 2-3 часа, необходимы циркулярная пила и столяр.

Порядок действий следующий

  • Вертикальные и горизонтальные элементы зачищаются;
  • Балки обрезаются и обрезаются для установки;
  • Концы элементов обрезаются для углового соединения с рамой;
  • Центральная поперечная балка и левая стойка обрезаются для монтажа открывающейся створки.

Остается только собрать деревянную оконную раму, закрепить оконную раму и установить маркизы и кронштейны. Установка тентов и фиксация замков занимает не менее 4 часов. Примерно столько же времени ушло на изготовление основной части рамы.

Изготавливаем деревянный короб-раму окна

Первая операция для плотников называется квадратурой. Для этого на концах деталей делаются прямоугольные вырезы, которые будут использоваться для установки остекления после сборки рамы. Размеры паза составляют 10×12 мм.

На вертикальных боковых опорах четвертуйте углы широкой стороны древесины, обращенной внутрь рамы. На средней вертикальной стойке по всем четырем краям бруса выбирается четверть.

Читайте также:
Детские игровые комплексы из дерева: инструкция по монтажу своими руками, особенности

Для выполнения этого реза можно использовать циркулярную пилу, ручной фрезер или концевую фрезу. Если древесина очень сухая, перед вырезанием угловых пазов следует снять небольшой скос. Это позволит избежать сколов.

После фрезерования четвертей необходимо обрезать вертикальные стойки и горизонтальные перекладины. Так, стойки обрезаются на высоте 104 см. Проектная высота окна составляет 110 см. Деревянные горизонтальные перемычки окна имеют толщину 40 мм. Вертикальную стойку необходимо врезать в верхний угол горизонтальной перекладины, сделав дополнительную выборку 10 мм, в то время как остальная часть составляет 30 мм. Такую же выборку необходимо сделать для нижнего угла и горизонтального бруска.

Вы должны установить вертикальную стойку в верхнюю и нижнюю пики поперечин. Таким образом, размер стойки составляет 1100-2х30=1040 мм или 104 см. Таким же образом следует выполнить обшивку второй стороны деревянного окна и центральной стойки.

В горизонтальных оконных балках сделаны боковые вырезы для боковых стен.

С боковыми откосами все более или менее понятно, осталось выбрать паз в верхней и нижней направляющих для установки центрального откоса, на котором будет фиксироваться открывающаяся створка деревянного окна.

Для рамы проема мы привезли четыре бревна, два 110 см и два 50 см. На концах верхнего и нижнего горизонтальных брусьев мы уже сделали пропилы шириной 40 мм. От края отметьте ширину будущей рамы – 45 см.

Сделайте два пропила в каждой перекладине ручной пилой на глубину 10 мм и прорежьте паз шириной 40 мм.

Соберите деревянную оконную раму с помощью саморезов.

Мы изготавливаем открывающуюся створку и устанавливаем ее на раму

Однако деревянная рама створки строится на шпунтовых и пазовых соединениях. При таком типе соединений рама будет жесткой, и створка не будет прогибаться или провисать во время эксплуатации. В любом случае, створка будет деформироваться и разбивать стекло, если крепить ее на шурупы или даже на уголки.

Пазы в горизонтальных секциях должны быть сначала вырезаны фрезером. Лучше всего для этой цели подходит фрезерный или пазовальный станок, но если их нет, пазы можно сделать вручную с помощью простой стамески и молотка.

Читайте также:
Группа безопасности на отопление: устройство, принцип действия, правила подбора и монтажа

В вертикальные стойки створки были просверлены штапики длиной 40 мм. Для стекла необходимо сначала выбрать четверти для шпилек, как это было сделано для большой коробки.

Установите раму на шипы, предварительно промазав стыки столярным клеем. Через полтора часа собранную раму створки прикручивают и шлифуют по плоскости соприкосновения створки с основной деревянной рамой окна.

Размер рамы створки составляет 50×1100 мм. Для того чтобы створка закрывалась в оконном проеме, необходимо вырезать заглушку по периметру размером 1040 мм.

Рама створки деревянного окна почти готова, и теперь ее легко установить в основную коробку. Осталось изготовить козырьки и замки. Можно установить навесные петли, но их установка занимает много времени и требует тщательной вырезки потайных пазов. Кроме того, прочность обычного навеса недостаточна для тяжелой створки окна, а молдинг с тремя петлями не будет привлекательным. В результате для навесов используются бочки с дюбельным крепежом.

Установка бочки может быть выполнена за несколько минут, но только если у вас есть подходящее устройство для сверления отверстий в раме и створке. Проблема установки бочки заключается в том, как выполнить идеально точное сверление в деревянном брусе рамы под углом 45°, диаметр сверла 6,8 мм, резьба на бочке – М8. Пытаться сделать это на глаз не имеет смысла, лучше потратить лишний час, но проконтролировать качество результата.

Для изготовления этого аксессуара вам понадобится дубовый брус 40х40 мм. Отрежьте одну сторону деревянного бруска по всей длине. Выровняйте планку в дрели и просверлите точно по диагонали.

Четверть круга размером 6×12 мм выбирается на обратной стороне дерева вдоль края. Это необходимо для того, чтобы кронштейн плотно и жестко прилегал к краю оконной рамы и деревянной оконной раме.

Перед сверлением створки и рамы необходимо разметить место установки ствола. Для этого наносим на раму риску для установки навеса, отступаем вверх от стоек на 13 мм и переносим риску сверления на боковину, которой ствол будет сопрягаться со створкой.

После того, как отверстия просверлены, остается только вкрутить винты-барашки в раму и створку, а затем можно подвесить поворотный пункт на прикрепленные петли.

Читайте также:
Вставка для натяжных потолков : маскировочная лента и декоративные заглушки, Т-образные потолочные вставки

Врезаем ручки и выполняем отделку

Осталось сделать ручки и доделать деревянное окно. Для удобства лучше всего использовать стальные балконные ручки со скрытыми замками, алюминиевые ручки не подходят, они служат не более 2-3 месяцев.

Закрепите створку на раме с помощью винтовых зажимов. На передней части отметьте точки для кнопок блокировки. Из этих точек проведите линию к торцевой плоскости створки. Для установки замка необходимо выфрезеровать паз. Лучше всего вырезать паз с помощью ручного фрезера со сверлом 8 мм. Глубина паза составляет 28 мм, меньше сверлить нельзя – замок не поместится и может проткнуть дерево.

Второй шаг – фрезеровка полки, чтобы скрыть монтажный фланец замка. Следующий шаг – просверлить отверстия для ручек и прикрепить “ушки” для ручек к деревянной плоскости ножа.

Чтобы установить запорный язычок, необходимо получить точку входа запорного язычка на раме. Для этого просто поверните с небольшим усилием, чтобы сделать углубление на поверхности центральной стойки. В этом углублении вырезается паз и устанавливается металлическая запорная планка.

Пластиковые окна пользуются большим спросом у потребителей, но окна и двери из дерева – это бюджетный и более экологичный вариант. Многие люди устанавливают на своих дачах деревянные окна, поскольку изготовить их несложно. Важно понимать, как устроены окна. Качественные изделия получаются при соблюдении технологии производства, правил обработки древесины и техники сборки. Этого можно добиться с помощью пошагового объяснения и подробной инструкции.

Из чего лучше всего сделать окно

Чтобы быстро сделать качественное деревянное окно, нужно сначала выбрать качественный материал. Забудьте о дубе, лиственнице, карельской сосне, всевозможных вариантах изготовления оконной рамы из клееного бруса. Вам нужна хорошо просушенная сосновая заготовка без сучков, без дефектов волокон, без следов микрофлоры и короедов, чтобы сделать качественное деревянное окно с первого раза.

Для изготовления нашей деревянной оконной рамы потребуются следующие материалы:

  • Три выреза длиной 115 см, сечением 40×140 мм, для вертикальных муллионов окон;
  • Два выреза длиной 140 см, сечением 40×140 мм, для горизонтальных направляющих;
  • Два выреза длиной 50 см и два выреза длиной 110 см, сечением 40×50 мм, для изготовления рамы проема.
Читайте также:
Как и чем правильно залить полы в квартире своими руками?

Если деревянные элементы долгое время хранились на открытом воздухе, перед началом работ дайте материалу высохнуть и восстановить первоначальную влажность. Деревянные планки и доски не следует сушить на солнце, на сквозняке или в теплом, сухом помещении. Само собой разумеется, что древесину необходимо предварительно защитить, а затем разложить материал в здании и тщательно просушить. Если возможно, лучше сделать запас полуфабрикатов для первого опыта, так как часто приходится переделывать или ремонтировать стыки или целые части деревянной оконной рамы из-за дефектов.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: